Floraux

Il existe, en parfumerie, 6 familles olfactives différentes, qui permettent de classer les parfums (hespéridée, florale, ambrée ou orientale, chyprée, boisée et aromatique). La famille florale féminine est certainement la famille la plus riche et la plus large qui soit. Les parfums floraux sont également très appréciés, et populaires dans le monde entier.

Les notes florales, que l’on peut qualifier de notes « figuratives », ou « abstraites », sont très nombreuses, et diffèrent beaucoup les unes des autres. Ainsi, s’il est impossible d’aimer tous les parfums floraux, tant leurs senteurs sont variées et spécifiques, il sera fréquent d’apprécier une catégorie de fleurs en particulier.

Il existe aussi, en parfumerie, des « soliflores » ou « des bouquets floraux ». Ces notes florales s’accordent avec toutes les familles olfactives et se trouvent plutôt en notes de cœur dans un parfum.

Voici les différentes catégories de fleurs dans les parfums floraux :

  • Les fleurs vertes / printanières ou végétales 
  • Les fleurs blanches ou sensuelles / les fleurs solaires
  • Les fleurs poudrées
  • Les fleurs épicées
  • Les roses
  • Les fleurs atypiques


Les fleurs printanières dans la famille florale

Synonymes de fraîcheur, de spontanéité et de joie, ces fleurs apportent des notes vertes et végétales aux parfums floraux. Cependant, toutes les fleurs printanières (même si leur odeur est très riche), ne peuvent pas être traitées de manière naturelle pour être utilisées en parfumerie : beaucoup d’entre elles sont des « fleurs muettes », dont la senteur devra alors être reconstituée à l’aide d’autres matières naturelles et de produits de synthèse. Voici les principales fleurs printanières, aussi appelées « fleurs du renouveau », en parfumerie :

Le narcisse 

Cette fleur d’Europe centrale, d’Afrique et d’Asie peut être utilisée de manière naturelle en parfumerie. La production la plus importante se situe désormais en Auvergne. Il est très recherché par les parfumeurs qui l’utilisent surtout en parfumerie de prestige comme dans certains parfums floraux ou chyprés (cf. Facette chyprée) et possède une odeur verte, (cf. Facette verte) très terreuse, animale, et particulièrement difficile à travailler. Le narcisse a, par ailleurs, été utilisé dans le parfum Mont de Narcisse de L’Artisan Parfumeur.

La jonquille

Cette fleur délivre sa senteur par un processus d’extraction aux solvants volatils. La jonquille possède une signature singulière, qui se reconnaît entre toutes. Elle est très fraîche et rappelle instantanément la saison printanière. 

La jonquille est présente dans plusieurs parfums floraux, comme : 

  • Vol de Nuit Guerlain
  • Velvet Orchid Tom Ford
  • Eau de printemps L’Artisan Parfumeur
  • Dolce Rosa Dolce Gabbana

 

 

Les fleurs blanches dans la famille florale

Aussi appelées « fleurs narcotiques » ou « fleurs sensuelles », elles partagent la même molécule d’indole, qui apporte une note animale naturelle à ces fleurs blanches.

La fleur de jasmin 

Il existe deux variétés de jasmin utilisées en parfumerie : le jasmin grandiflorum (qui exhale un parfum équilibré et délicat, et possède une senteur animale ou fruitée, qui varie en fonction de la production) ; et le jasmin Sambac (originaire d’Inde, il dégage une senteur chaleureuse et orangée, plus animale encore que le grandiflorum). Cette fleur emblématique de la parfumerie se retrouve dans de nombreux parfums floraux : 

  • J’adore Dior
  • Jasmin des Anges Dior
  • Splendida Jasmin noir Bulgari
  • Shalimar Guerlain
  • Souffle de Parfum Guerlain
  • À la Nuit Serge Lutens
  • Le Parfum Elie Saab 
  • Jasmin rouge Tom Ford
  • Eau des Sens Diptyque
  • La chasse aux Papillons L’Artisan Parfumeur 
  • Jasmin Rouge Tom Ford

La tubéreuse

Autrefois appelée « jacinthe des Indes », cette fleur, à la fois exotique et narcotique, est la plus parfumée du monde végétal. La tubéreuse traitée par enfleurage est très rare de nos jours, et s’extrait désormais par extraction aux solvants volatils. Cette fleur est très chère en parfumerie et on lui préfère souvent des alternatives en reconstitution. Son odeur, au début légèrement médicamenteuse (comme celle d’une pommade), laisse place au fil du temps à un parfum lacté, solaire, aux effets de noix de coco. Se situant entre nectar de miel et confit, ce parfum exotique, vénéneux et érotique s’échappe des fleurs jusqu’à deux jours après la cueillette.

Voici quelques parfums floraux composées de tubéreuse : 

  • Tubéreuse Criminelle Serge Lutens
  • Fracas Piguet
  • Le Premier Parfum Chloé
  • Poison Dior
  • Nuit de Tubéreuse L’Artisan Parfumeur
  • Jardins de Bagatelle Guerlain
  • Parfum Terracotta Guerlain
  • Carnal Flower Frédérique Malle
  • Do Son Diptyque
  • Gabrielle Chanel

L’ylang-ylang 

L’ylang-ylang est considéré en Indonésie comme étant la « fleur des fleurs ». Elle affiche une nature exubérante et extravertie et exhale des senteurs très exotiques, et un bouquet floral explosif, entre le jasmin et la tubéreuse, qui permet de colorer les parfums. Avec ses notes laiteuses et charnelles, l’ylang-ylang rappelle aussi la fleur de monoï solaire (cf. Facette solaire). Son odeur enivrante, narcotique et sauvage est beaucoup utilisée dans les parfums floraux et appréciée des parfumeurs.

Voici quelques fragrances avec de l’ylang-ylang :

La fleur de frangipanier

La fleur de frangipanier est une fleur sacrée et délicate qu'on retrouve également dans les parfums floraux mais qui ne livre son parfum que par un procédé de reconstitution en laboratoire (cf. Comment conserver un parfum ?). Cette “fleur de laboratoire”, se compose d’une dizaine d’éléments olfactifs.

Si vous êtes adepte de la fleur de frangipanier, découvrez Vanori de Sylvaine Delacourte, une fragrance à la vanille solaire et aux notes de frangipanier, salicyclées de sable chaud, de résine de benjoin et de vanille, avec en tête un sourire pamplemousse.

La fleur de tiaré

Issues d’un arbuste tropical, ces fleurs d’un blanc immaculé sont le symbole national de Tahiti. Les parfumeurs ont désormais la possibilité de l’utiliser au naturel, mais une fois extraite, sa senteur n’est malheureusement pas fidèle au parfum envoûtant et suave que la fleur possède originellement. Un procédé proche de l’enfleurage se fait également, uniquement au niveau de la production locale. L’élégance exotique de la fleur de tiaré se trouve dans la palette olfactive d’un grand nombre de parfums floraux, tels que :

  • Tiaré Chantecaille
  • Bronze Goddess Estée Lauder

Le gardénia

Petit arbuste aux fleurs blanches très odorantes, le gardénia est originaire de différents pays (Chine, Japon, Philippines, Indonésie, Inde, Californie…). En parfumerie, seules les reconstitutions de gardénia sont utilisées. Elles se composent principalement d’un accord de fleur blanche et de notes vertes accompagnées de tyglates (des molécules apportant une note champignon).
Après l’extraction de la fleur de gardénia, l’absolu gardénia obtenu n’est pas du tout fidèle à l’odeur de la fleur originelle. Toutefois, il sert à isoler l’acétate de styrallyle, qui donne sa note verte de rhubarbe.

Certains parfumeurs ont intégré le gardénia dans leurs parfums floraux : 

  • Cruel Gardenia Guerlain 
  • Gardenia Chanel
  • Passion Goutal
  • Songes Goutal

Le Lys

Cette fleur a une symbolique religieuse depuis des millénaires, sa senteur puissante et obsédante reste pourtant insaisissable par les parfumeurs et les parfums floraux.

  • Baiser Volé Cartier
  • Vanille Galante Hermès
  • Lys Méditerranée Frédéric Malle

Le magnolia

Appartenant à la famille des Magnoliacées, le magnolia est un arbre originaire d’Extrême-Orient, dont la production provient aujourd’hui surtout de Chine. C’est la variété Michelia alba qui intéresse les parfumeurs et leurs parfums floraux. La récolte de cette dernière a lieu de mai à juin, et d’août à novembre. 

La note est florale et possède une importante facette “agrume”. Sa fraîcheur citronnée est teintée de notes vertes, et laisse place à des accents de vanilles au sein d’une facette florale douce et solaire. Les feuilles du magnolia sont également utilisées dans la fabrication de parfums, même si la senteur des feuilles s’utilise plus difficilement dans les compositions.

La fleur d’oranger

Le bigaradier (Citrus aurantium) est un arbre fortement apprécié par les parfumeurs pour sa polyvalence. Outre l’absolue fleur d’oranger, l’essence de néroli (fraîche, aérienne, lavandée et suave) et l’essence de petit grain (verte, lavandée (cf. Facette aromatique), il permet aussi d’obtenir l’orange amère, dont la peau est traitée par expression et qui donne l’essence d’orange bigarade.

D’ordinaire, les fleurs blanches ne peuvent pas supporter la distillation à la vapeur d’eau. La fleur d’oranger est la seule à faire exception, pouvant être distillée afin de produire de l’essence néroli, ou bien traitée par extraction aux solvants volatils, pour obtenir l’absolue de fleur d’oranger. L’essence de petit grain est, quant à elle, fabriquée par distillation des branchages.

Le néroli s'associe le plus souvent aux fragrances hespéridées ainsi qu’aux eaux de Cologne plutôt qu'aux parfums floraux. Il n’est pas rare de le retrouver en notes de tête des senteurs florales fraîches. 

Pour les accords chyprés, orientaux, ou pour les parfums floraux blancs, l’absolue de fleur d’oranger conviendra mieux. Il est utilisé pour la reconstitution de senteurs exotiques telles que le gardénia et la fleur de tiaré. Faisant le plus souvent office de note de coeur, l’absolue de fleur d’oranger accentue aussi les notes fruitées (comme l’abricot par exemple).

Le petit grain, quant à lui, est l’allié des eaux de Cologne, des eaux fraîches, et des parfums masculins et mixtes.

Voici une liste de quelques créations composées de fleur d’oranger et de néroli :

 

Les notes rosées dans la famille florale

La rose

Parmi toutes les variétés de roses qui existent, seules deux d’entre elles sont employées en parfumerie : la rose de mai, ou rose Centifolia (qui possède une note miellée, ronde, chaude et un peu confite) et la rose de Damas, ou rose Damascena (qui existe en essence et en absolu avec des senteurs distinctes pour chacun).

La rose s’utilise depuis toujours dans les parfums floraux, de différentes manières (elle peut être fraîche, ou plutôt orientale). Cette fleur accompagne aussi à merveille les accords chyprés, et notamment les néo-chyprés.

La rose fut, entre autres, mise à l’honneur dans ces fragrances :

  • N°5 Chanel
  • Jo Patou
  • Paris YSL
  • Nahéma Guerlain
  • Idylle Guerlain
  • Rose barbare Guerlain
  • Drôle de Rose L'Artisan Parfumeur
  • Voleur de Rose L'Artisan Parfumeur
  • Lipstick Rose Frédéric Malle
  • Dovana Collection Musc de Sylvaine Delacourte
  • Chloé Chloé
  • Infusion Rose Prada
  • Romance Ralph Lauren
  • Isia Sisley

La rose fait partie des quelques fleurs à être traitée par extraction aux solvants volatils, autant que par distillation à la vapeur d’eau. Toutefois, l’essence de rose (récoltée par distillation à la vapeur d’eau) coûte très cher. Cette technique requiert en effet pas moins de 4 tonnes de pétales de rose pour produire un kilo du précieux liquide. L’extraction aux solvants volatils est donc moins dispendieuse, et donnera un absolu de rose plus ample et densifié, qui servira de note de coeur et de note de fond dans les parfums floraux.

Le géranium rosat

Le pélargonium rosat, ou géranium rosat, est originaire du continent africain. Les feuilles et la tige de la plante détiennent la fragrance qui servira à la composition des parfums floraux. Cette fleur offre une note semblable à la rose (le géranium rosat contient en effet 30% des composants que possède la rose).

Cependant, le pélargonium rosat est aussi doté d’une facette verte aromatique. Avec ses accents de menthe, cette facette évoque le litchi, ou encore la citronnelle. C’est une fleur masculine, dont la note se retrouve fréquemment dans l’accord fougère.

Le parfum du géranium se retrouve dans une grande quantité de créations, parmi lesquelles :

La pivoine 

Cette fleur à la note rosée ne livre pas sa senteur aux parfumeurs. Ils doivent donc recourir à une reconstitution grâce à de l’essence de rose et à certains composés naturels de la rose : l’alcool phényl-éthylique et le géraniol. Des éléments plus fruités (la framboise par exemple) (cf. Les fruits) ainsi que des notes délicatement poudrées (comme des ionones ou de l’héliotropine) viennent parfois supplémenter la reconstitution de la pivoine.

 

 

Les fleurs épicées dans la famille florale 

Les fleurs épicées sont l’œillet, la giroflée, et l’Immortelle.

L’œillet 

L’oeillet ne doit pas être confondu avec l’œillet d’Inde, aussi appelé « tagète ». La senteur de cette fleur est souvent reconstituée par l’association de la rose et d’épices (le clou de girofle, la vanilline et l’héliotropine). Pourtant, il est utilisable au naturel, mais le résultat obtenu, alors qualifié d'absolu œillet d’Égypte est peu employé, car il ne porte pas l’odeur épicée qui caractérise la fleur dans l’esprit du public.

Même s’il est peu utilisé, l’oeillet se retrouve dans certains parfums floraux, dont, par exemple :

La giroflée

La giroflée se distingue par une senteur musquée et très épicée, aux effluves de vanille. Elle peut être utilisée en parfumerie uniquement grâce à un processus de reconstitution.

L’Immortelle

De son nom botanique Helichrysum, l’Immortelle est une fleur jaune poussant dans les maquis de Corse, d’Espagne et de France. En parfumerie, elle est utilisée après avoir été traitée par distillation. Son parfum est très épicé, liquoreux, avec une facette de tabac et de miel, et une légère odeur de curry. Cette matière première est particulièrement complexe à travailler pour les parfumeurs dans une fragrance.

Vous la retrouverez dans Helicriss de la Collection Muscs de Sylvaine Delacourte et dans Sables d’A. Goutal.

 

Les fleurs poudrées dans la famille florale

Les fleurs poudrées sont l’iris, le mimosa, la cassie, la violette et l’héliotrope.

L’iris 

L’Iris Pallida arbore une senteur de violette et de mimosa, poudrée, avec des accents boisés (cf. La facette boisée) ainsi qu’une faible note de framboise et de carotte. Précisons toutefois que ce n’est pas la plante qui sera traitée pour être utilisée dans les parfums, mais son rhizome (qui peut parfois révéler un aspect un peu terreux et austère en fonction de l’orchestration de la fragrance). L’iris fait partie des matières premières les plus onéreuses de la parfumerie (trois années sont nécessaires pour la faire sécher), et son odeur, très raffinée et élégante, voire un peu « rétro », se sublime sur la peau.

L’iris est souvent intégré dans des parfums floraux aux accords poudrés, mais également pour compléter des accords orientaux ou boisés.

La qualité de l’iris dépendra de son pourcentage en irone, un principe chimique odorant particulièrement cher, dont le parfum se rapproche beaucoup de la violette. 

Le Mimosa

Cette fleur cultivée dans le sud de la France est une matière première assez compliquée à travailler en parfumerie. Elle doit être traitée par extraction aux solvants volatils, afin d’obtenir l’absolu mimosa. Olfactivement, le mimosa possède un petit accent de violette, et une senteur poudrée, amandée, avec une facette verte assez prononcée (les feuilles sont distillées en même temps que les fleurs).

Voici quelques parfums floraux à base de mimosa :

  • Mimosa pour moi L’Artisan parfumeur
  • Champs Elysées Guerlain
  • Mimosa Pour Moi Atelier Cologne
  • Indigo Atelier Cologne
  • Les Infusions Mimosa Prada

La cassie

La cassie est, au même titre que le mimosa (elle appartient à la même famille : les acacias), une fleur quelque peu difficile à travailler en parfumerie : elle sera plutôt réservée à la parfumerie fine. Sa senteur est poudrée, épicée, boisée et balsamique, et possède des notes animales proches de celles d’ylang-ylang, avec des effets soufrés et aldéhydés. Dans les parfums de la famille florale, la cassie se marie très bien à l’iris, au mimosa, et aux notes violettes.

Bien que rare, la fleur de cassie a été utilisée par certains parfumeurs dans leurs parfums floraux, telles que : 

  • Fleurs de Cassie Frédéric Malle
  • Après l’Ondée Guerlain

La violette 

La senteur de la violette est reproduite dans les parfums floraux grâce aux ionones ou méthylionones (la première ionone fut découverte à la fin du XIXème siècle). En effet, la violette ne livre pas son parfum et ne peut donc pas être utilisée de manière naturelle.

Voici quelques parfums qui furent sublimés grâce aux fragrances de la violette :

L’héliotrope ou héliotropine 

L’héliotrope, ou héliotropine, est une fleur muette qui ne livre pas son parfum, mais qui peut heureusement être reproduite de manière synthétique, ou bien par reconstitution à partir d’autres matières premières, notamment la vanille Tahitensis. Sa senteur est florale, amandée, et proche du mimosa et du lilas.

 

Les fleurs rares dans la famille florale

Certaines fleurs rares, ou atypiques, sont aussi utilisées en parfumerie dans les parfums floraux, parmi lesquelles

La reseda

Cette fleur exhale une senteur miellée, proche du muguet et du narcisse. 

Le champaca 

Fleur blanche très prisée, le Michelia Champaca offre une agréable odeur très ambrée, avec une senteur de foin, et une note rosée et miellée, avec un effet d’ylang-ylang, tel un jasmin capiteux, épicé, et animal en notes de fond.

La fleur de champaca, très appréciée, est utilisée dans les créations suivantes :

  • Champaca Comme Des Garçons
  • Un Matin d’Orage Annick Goutal 

Le genêt 

Cet arbrisseau possède des fleurs jaunes d’or très odorantes, qui livrent un parfum fruité, amer, entre la fleur d’oranger, le tilleul, le miel (cf. Cire d’abeille) et le tabac.

Le pittosporum 

Le pittosporum est un petit arbre au magnifique feuillage vernissé et persistant, dont les fleurs blanches et verdâtres offrent une agréable odeur située entre le jasmin et la fleur d’oranger. Toutefois, il n’est pas possible d’en créer une essence ou un absolu ; des reconstitutions de la senteur doivent donc être réalisées.

Le mahonia

Cet arbuste aux feuilles semblables à celles du houx est originaire d’Amérique et d’Asie. Il offre une note miellée, proche du muguet et du narcisse, et n’existe que sous forme de reproduction.

Le karo karoundé 

Le karo karoundé est une note florale proche du narcisse, très verte, également épicée et à l’effet « cuir animal ». Elle est utilisée sous forme naturelle dans les compositions parfumées.

Le seringa 

Cette fleur aux facettes de jasmin et de fleur d’oranger apporte beaucoup de fraîcheur aux parfums. Toutefois, il s’agit d’une fleur muette, qui ne livre pas son parfum quand elle est traitée pour être utilisée en parfumerie. Les parfumeurs-créateurs devront donc en reconstituer la senteur à partir d’autres matières premières.

Il existe une multitude d’autres senteurs au sein de la famille florale, parmi lesquelles la jacinthe, présente dans le parfum Chamade de Guerlain, et le muguet (présent dans Porcelaine d’Hermès, Diorissimo de Dior, Muguet de Guerlain, Le Muguet de Goutal, Lily of The Valley de Yardley, entre autres).

 

Parfums Sylvaine Delacourte 

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