La facette Cuirée
La facette cuir est particulièrement plébiscitée par les connaisseurs de parfums. Pour vous familiariser avec cette facette emblématique, Sylvaine Delacourte vous propose un contenu unique, entre définition, notes, molécules et parfums iconiques.
Qu’est-ce que la facette cuir ? Histoire et définition
Dans les années 1920 à 1970, la famille cuir était très présente, aussi bien dans les parfums masculins que féminins et souvent accompagnée de notes animales. Dans la période d’émancipation de la femme, entre 1940 et 1960, les femmes aiment particulièrement ces parfums dits « cuirés » à fort caractère. Puis peu à peu cette famille a disparu laissant place à sa présence mais sous forme de facette. Aujourd’hui, elle ne constitue plus une famille à part entière.
En parfumerie, la facette cuir est un peu à part. C'est une famille très appréciée des connaisseurs et des amoureux du parfum « de caractère ». Cette note de cuir renvoie au mythe du parfumeur-gantier.
Entre cuir et parfum, une histoire de mariage
En 2000 avant JC, en Asie, les cuirs étaient traités et parfumés avec l’écorce de l’arbre à kumquat afin de masquer les odeurs puissantes de peaux. Les peaux d’Espagne étaient parfumées avec diverses senteurs précieuses telles que l’eau de rose, l’ambre, le camphre, l’essence de cèdre, le musc. Le cuir italien au XVIIe siècle est parfumé d’une odeur douce d’amande.
Les tanneurs, Grasse et le cuir
Dès le XIIe siècle, à Grasse, des tanneurs s’installent pour faire commerce de cuirs et de peaux. Ils font des accords commerciaux avec Gênes et Pise en Italie, où ils exportent leurs cuirs. Les maîtres tanneurs de Grasse sont réputés pour la qualité exceptionnelle de leur cuir reconnaissable à sa couleur verdâtre obtenue grâce à la macération de myrte. Une seule ombre au tableau…les cuirs ne sentent pas bon, ce qui déplaît à la noblesse !
La mode des gants parfumés venue de Florence
Au XVI et XVIIe siècles, les gants, accessoires indispensables, sont parfumés à diverses senteurs tels que l’ambrette, le musc, ou sous François Ier, on utilisait la civette, l’ambre gris, ou le romarin… Sous Henri III, on portait même des gants pour dormir ! L’idée de parfumer les cuirs et en particulier les gants serait venue d’un parfumeur florentin qui aurait offert une paire de gants parfumés à la fleur d’oranger, à Catherine de Médicis. Celle-ci fut conquise et c'est pour cette raison qu'elle fut surnommée « la Nérola », l’essence de fleur d’oranger se nommant « le néroli ». Le produit se répand alors à la Cour et dans toute la haute société. Le roi Louis XIII en 1614 crée la corporation des « Maîtres Gantiers-Parfumeurs » et la ville de Grasse acquiert une réputation mondiale. C’est alors l’âge d’or des « Gantiers Parfumeurs ».
Le Maître Gantier-parfumeur
Le métier de Gantier-Parfumeur est artisanal et requiert un savoir-faire important. En effet, il faut 4 ans d’apprentissage et 3 ans de compagnonnage pour arriver à la maîtrise. Mais vers 1759, les taxes sur le cuir et la concurrence de Nice font décliner l’industrie du cuir à Grasse. Le parfum succède au cuir. La communauté des gantiers parfumeurs est dissoute en 1791. Au XIXe siècle, Grasse devient « Capitale du Parfum », la production artisanale des débuts fait place à une véritable industrie et la campagne alentour se couvre de fleurs.
Les notes de cuir : le bouleau
Les premières notes cuirées sont le résultat des infusions de chutes de cuir que fabriquaient les maîtres Gantiers-Parfumeurs grassois. Ils récupéraient des chutes du cuir venant de Russie dans lesquelles étaient façonnées les bottes de l'armée russe. Ce cuir était tanné avec des écorces de bouleau brûlées.
Puis, les parfumeurs ont remplacé leurs infusions de cuir par de l'essence d'écorces de bouleau. Le bouleau est ainsi devenu l'une des matières premières principales pour donner une note cuir au parfum. Il y a quelques années le bois de bouleau a été interdit pour être remplacé par un accord bouleau, chaque parfumeur a sa recette. Certains utilisent le ciste labdanum à l’odeur chaude et balsamique, ou l’huile de cade aux notes cuirées et fumées, d’autres le safranal.
Matières premières et note de cuir
D’autres matières premières peuvent être utilisées pour donner des facettes cuirées telles que :
- Le styrax (résine) et le styrax pyrogèné
- Le ciste labdanum (résine) et tous ses dérivés
- L’agarwood ou essence d’agar qui est le principal constituant du bois de oud, arbre très rare que l’on trouve en inde ou Asie du Sud-Est. Son essence est utilisée pour travailler des notes cuirs et s’obtient en distillant la résine produite par le bois d’agar. Cette résine apparaît sur de très vieux arbres en réaction à des parasites. L’essence de oud ne s’utilise pas en parfumerie car elle très rare et très onéreuse.
- L’encens pyrogèné
- L’immortelle
- La cassie
Molécules et note de cuir
On peut aussi obtenir cette facette cuir par des molécules telles que :
- Le Sudéral de IFF senteur de daim souple
- Le Tabanon et l’Aldron de Symrise
- Le Madrox de Givaudan
- L’ionone béta, aux notes de violette
- Le safranal (note safran)
- L’IBQ (IsoButylQuinoléïne), qui rend un cuiré sec avec une facette caoutchouc, verte
Quelques parfums cuirés ou à facette cuir
Toutes les maisons de parfumerie ont eu un parfum portant le nom : Cuir de Russie
- Cuir de Russie de Guerlain en 1890
- Cuir de Russie de Chanel en 1927
- Cuir de Russie de LT Piver en 1939
- Cuir de Russie de Creed en 1953
En 1918, la maison Caron crée Tabac Blond un parfum cuiré accompagné de notes de tabac. Knize Ten de Knize, un cuir chypré fait un clin d'oeil à L'Heure Bleue de Guerlain, en 1924.
Puis, les parfums cuirés deviennent de moins en moins populaires et déclinent à partir des années 80 en même temps que les notes animales. C’est à cette même période que l’on se tourne vers d’autres notes telles que les notes marines, propres ou florales.
On note cependant, quelques exceptions osant encore proposer de véritables cuirs :
- Bel Ami d’Hermès en 1986
- Cuir d’Ange d’Hermès
- Cuir Mauresque de Serge Lutens
- La collection « Vuitton parfums » propose de nombreuses facettes cuir dans ses fragrances (avec infusion de peau de cuir).
On peut trouver une grande offre de parfums à facette cuir dans de nombreuses marques confidentielles :
- Cuir Beluga de Guerlain est un cuir poudré et vanillé beaucoup plus tendre co-créé par Olivier Polge et Sylvaine Delacourte.
- Ozkan dans la Collection Fleur d’Oranger des parfums Sylvaine Delacourte et dans le même registre un cuir doux associé à la fleur d’oranger.
D’autres exemples de parfums avec une facette cuirée
Les parfums féminins avec une facette cuirée
- 1931 : Scandal Lanvin
- 1944 : Bandit Piguet
- 1959 : Cabochard Grès
- 1963 : Diorling Dior
- 1985 : La nuit Paco Rabanne
- 1986 : Parfum de peau Montana
- 1999 : Dzing L’Artisan Parfumeur
- 2004 : Daim Blond Lutens
- 2007 : Kelly Calèche Hermès
- Cuir Lancôme
Les parfums masculins et mixtes avec une facette cuirée
- 1781 : Royal English Leather Creed
- 1955 : Doblis Hermès
- 1959 : Tabac Original
- 1964 : Aramis Estée Lauder
- 1976 : Yatagan Caron
- 1978 : Polo Ralph Lauren
- 1980 : Macassar Rochas
- 1981 : Quorum Puig
- 1985 : Derby Guerlain
- 1989 : Parfum d'Homme Montana
- 1998 : Rocabar Hermès
- 1999 : Tabarome Millésime Creed
- 2002 : Cuiron Helmut Lang
- 2003 : Duel Annick Goutal
- 2004 : Daim Blond Serge Lutens
- 2005 : Cuir Améthyste Armani privé
- 2006 : Rien État libre d'orange
- 2007 : Ambre Fétiche Annick Goutal
- 2008 : Serge Noire Serge Lutens
- L’eau du navigateur L’Artisan parfumeur
- Van Cleef & Arpels pour Homme Van Cleef & Arpels
- Jules Dior
- One Man Show Bogart
- Antaeus Chanel
- Kouros YSL
- Bulgari Black Bulgari
- Cuir Ambre Prada
- Feuilles de Tabac Miller Harris
- Black For Men Aigner
- Cuir D’Oranger Miller Harris
- Fumerie Turque Serge Lutens
- Cuir Pleine Fleur James Heeley
- Cuir Ottoman Parfum d'Empire
- Dzongka L’Artisan Parfumeur
- Tuscan Leather Tom Ford
- Japon Noir Tom Ford
- Luxe Patchouli Comme Des Garçons
Et aussi :
- Ombre Leather Tom Ford
- Leather Acqua Di Parma
- Crème de Cuir BDK
- Cuir Cannage Dior
- 2 Man Comme des garçons
Chez Guerlain dans les classiques, il existait une facette cuir très présente dans Djedi (1925) et aussi dans Parfum des Champs Elysées (1904) et en général tous les très anciens Guerlain. En effet, on la trouve également dans Vol de Nuit et aussi dans Shalimar qui n'existerait pas sans sa facette cuirée, de même pour Habit Rouge.
Paul Valéry ne se trompait pas en disant « ce qu'il y a de plus profond chez l'homme, c'est la peau » !
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La facette Epicée
En parfumerie, les fragrances sont classées en catégories, appelées « familles » (selon la classification du Comité Français du Parfum - CFP). Elles sont au nombre de six : La famille des hespéridésLa famille des floraux La famille des ambrés ou orientaux La famille des chyprés La famille des boisésLa famille des fougères (cf. La famille aromatique)La famille d’un parfum sera déterminée par son accord, ou thème principal, constitué de 5 à 10 composants différents, et donnant toute son âme à la fragrance. Par ailleurs, chaque thème principal, ou famille, peut être habillé d’une ou plusieurs facettes olfactives. Plus un parfum sera facetté, plus il sera complexe. La facette épicée peut habiller chacune des familles ci-dessus.
La facette Poudrée
Afin de comprendre ce qu’est une facette en parfumerie, il est important de rappeler qu’un parfum se compose d’une architecture, construite autour de plusieurs composants (entre 5 et 10). Ces différentes senteurs s’articulent entre elles de manière à former un accord, comme en musique. L’accord principal, aussi appelé « thème principal », donnera toute sa dimension à la fragrance, et permettra de définir sa famille olfactive. En parfumerie, les parfums sont classés (selon le CFP - Comité Français du Parfum), en six familles olfactives distinctes : La famille des hespéridésLa famille des florauxLa famille des ambrés ou orientaux La famille des chyprés La famille des boisésLa famille des fougèresPar ailleurs, cet accord principal pourra être habillé de facettes olfactives. Plus elles seront nombreuses, plus le parfum sera facetté et son architecture complexe. La facette poudrée fait partie des facettes olfactives utilisées pour habiller un parfum.
La facette Marine
Pour comprendre ce qu’est une facette, il faut savoir qu’un parfum se compose d’une architecture précise, structurée à partir de plusieurs composants (entre 5 et 10 en général), qui vont créer un accord. Le thème principal de la fragrance sera donné à partir de l’accord principal (qui pourrait se comparer à l’âme de la fragrance). Le parfum pourra alors être complexifié en s’habillant de facettes. Plus un parfum sera facetté, plus il sera complexe.
La facette Verte
On parle souvent de l’âme d’un parfum quand il s’agit d’évoquer son « accord principal ». De nombreux composants, de 5 à 10 constituent l’architecture d’un parfum. L’assemblage de ces différents définissent ainsi le thème principal d’un parfum. Cet accord est étoffé par d’autres notes, ce sont les facettes du parfum. Grâce à elles, le parfum, plus complexe suscite aussi une palette d’émotions plus ample. 6 familles olfactives définies par le Comité Français du Parfum (CFP) permettent de classer les parfums selon des catégories. On parle alors de : La famille des hespéridés (cf. La famille hespéridée)La famille des floraux (cf. La famille florale)La famille des ambrés ou orientaux (cf. La famille des ambrés ou orientaux)La famille des chyprés (cf. La famille des chyprés)La famille des boisés (cf. La famille boisée)La famille des fougères (cf. La famille aromatique)Chaque thème principal ou accord peut être habillé par une ou plusieurs facettes. La facette verte peut être utilisée pour habiller chacune de ces 6 familles.
La facette Aromatique
En musique, on dit d’un accord « que l’on en retient certaines mélodies, alors que d’autres non. ». Comme pour l’accord musical, l’accord en parfumerie définit le thème principal de la fragrance, en s’assemblant de différents constituants (entre 5 et 10), sélectionnés par le parfumeur-créateur. Ce dernier crée l’architecture de son parfum, qui représentera toute l’âme de la fragrance, et permettra de susciter une émotion chez celui ou celle qui la sentira. Le Comité Français du Parfum (CFP) propose de classer les palettes d’odeurs, ou notes, en 6 familles de parfum, ou accord principal.
La facette Fruitée
La facette fruitée est l’une des nombreuses facettes pouvant habiller un parfum. Les fragrances à facette fruitée sont très nombreuses et très appréciées, notamment parce qu’elles font appel au patrimoine olfactif lié à l’enfance.
La facette Boisée
Un parfum possède une architecture, il est construit autour d’un accord principal, c’est-à-dire d’un assemblage de composants, qui constitue son thème principal, son message. Selon le CFP (Comité Français du Parfum), on distingue 6 thèmes principaux ou familles olfactives : La famille des hespéridés La famille des floraux La famille des ambrés ou orientaux La famille des chyprés La famille des boisés La famille des fougères
La facette Ambrée
La facette orientale est sans conteste un élément majeur des accords de la parfumerie. Elle peut être habillée de plusieurs autres facettes et sa complexité est à la hauteur de sa richesse.
La facette Aldéhydée
En musique, on parle d’accord pour désigner une combinaison de notes simultanées formant un tout. Chez le parfumeur-créateur, on retrouve cette notion d’accord aussi. C’est ce qui constitue le thème principal d’un parfum. Quant aux notes, ce sont les composants, en général entre 5 et 10, qui une fois assemblés forment cet accord.Une ou plusieurs facettes peuvent l’habiller, plus il y a de facettes, plus l’architecture du parfum est complexe. Afin de s’y retrouver, le Comité Français du Parfum classe les parfums selon leur famille olfactive.
La facette Gourmande
Avant de définir la facette gourmande, il faut savoir qu’un parfum se compose d’une architecture complexe, bâtie autour de 5 à 10 composants différents, qui s’assemblent afin de créer un « accord ». L’accord principal de la fragrance pourra alors être habillé de plusieurs facettes (plus un parfum possédera de facettes, plus il sera complexe). Par ailleurs, on distingue les différents parfums en 6 familles olfactives (la famille hespéridée, florale, ambrée ou orientale, chyprée, boisée et fougère), et il existe également de nombreuses facettes olfactives, parmi lesquelles la facette gourmande.
La facette Musquée
En parfumerie, on appelle « l’accord principal » la senteur créée à partir des différents composants de la fragrance (en général au nombre de 5 à 10). Cet accord, ou « thème », va donner toute son âme au parfum, et pourra être habillé par des facettes, qui, si elles sont très nombreuses, pourront complexifier la composition du produit. Par ailleurs, la parfumerie classe, selon les réglementations du CFP (Comité Français du Parfum), les parfums en 6 familles olfactives distinctes (la famille des hespéridés, la famille des floraux, la famille des ambrés ou orientaux, la famille des chyprés, la famille des boisés, la famille des fougères).La facette musquée, aussi appelée « notes musquées », ou « muscs blancs », peut s’accorder à toutes les familles citées ci-dessus.
La facette Hespéridée ou Citrus
Chaque fragrance est constituée de divers composants qui forment « l’accord ». L’accord principal va définir toute l’essence du parfum, son « âme », et permettre d’organiser les parfums en 6 familles olfactives (selon le Comité Français du Parfum - CFP) : la famille des hespéridés, des floraux, ambrés ou orientaux, des chyprés, des boisés, des fougères (cf. La famille aromatique). Cet accord, ou thème principal, pourra être habillé de plusieurs facettes (plus elles seront nombreuses, plus la complexité du parfum sera importante), parmi lesquelles la facette hespéridée.
La facette Nouvelle Fraicheur
En parfumerie, les facettes viennent habiller le thème principal de la fragrance (qui est défini grâce aux différents accords créés à partir des matières premières utilisées). Plus ces facettes sont nombreuses, plus le parfum sera complexe. La facette olfactive « Nouvelle fraîcheur » en parfumerie est obtenue par des notes de synthèse, et notamment du dihydromyrcénol.
La facette Solaire
L’accord solaire est un accord qui habille une famille olfactive elle habille particulièrement la famille florale ou vanillée ou orientale (cf. Lilylang de la Collection Muscs et Vanori de la Collection Vanille de Sylvaine Delacourte).