La facette Musquée
En parfumerie, on appelle « l’accord principal » la senteur créée à partir des différents composants de la fragrance (en général au nombre de 5 à 10). Cet accord, ou « thème », va donner toute son âme au parfum, et pourra être habillé par des facettes, qui, si elles sont très nombreuses, pourront complexifier la composition du produit. Par ailleurs, la parfumerie classe, selon les réglementations du CFP (Comité Français du Parfum), les parfums en 6 familles olfactives distinctes (la famille des hespéridés, la famille des floraux, la famille des ambrés ou orientaux, la famille des chyprés, la famille des boisés, la famille des fougères).
La facette musquée, aussi appelée « notes musquées », ou « muscs blancs », peut s’accorder à toutes les familles citées ci-dessus.
Historique des muscs
Le musc est utilisé en Europe depuis le IVe siècle, et en Chine depuis plus de 1300 ans. Cette matière première animale était utilisée non seulement en parfumerie mais également en médecine, pour ses vertus stimulantes, aphrodisiaques et antispasmodiques. Louis XIV se parfumait lui-même au musc, et Elizabeth d’Angleterre l’utilisait pour épicer ses sauces.
À l’origine, le musc était une matière animale, sécrétée par le chevrotin du Tibet, appelé « le musc Tonkin ». Aujourd’hui, le musc d’origine animale n’est plus utilisé tel quel en parfumerie, car il est interdit dans le cadre de la protection des animaux.
Ces muscs animaux ont une note animale réellement très prononcée.
Depuis la découverte des premiers muscs artificiels, à la fin du 19ème siècle, ces produits de synthèse n’ont plus cessé d’évoluer, et s’adaptent désormais au marché et aux contraintes législatives et environnementales contrôlés par l’IFRA*.
Aujourd’hui, la parfumerie utilise une variété infinie de muscs blancs, à l’origine trouvés dans ces muscs animaux, qui sont reproduits en synthèse. Ces matières sont désormais indispensables dans les compositions parfumées, et très appréciées pour leur pouvoir de fixateur sensuel.
*IFRA : The international Fragrance Association est un organisme créé en 1973 par les industries de la parfumerie afin d’instaurer des codes de bonnes pratiques pour les produits parfumés.
Qu’est-ce que la facette musquée ?
La facette musquée, composée de ces muscs dits "muscs blancs" ou "notes musquées”, regroupe des notes moelleuses, cotonneuses, très tenaces et confortables. Elles offrent une sensation de cashmere, et certaines matières sentent la peau de bébé, le propre, d’autres sont boisés, poudrés, et d'autres encore sont fruitées (voir ci-dessous).
Les muscs blancs sont addictifs, réconfortants et enveloppants, et ont la particularité d’avoir une grande ténacité. Toutefois, il est difficile de leur donner de la projection et de les faire diffuser.
Par ailleurs, certaines personnes peuvent être anosmiques, c’est-à-dire insensibles à ces notes de muscs blancs. Les nouveaux muscs ont cependant ouvert la voie à un nouveau style de composition en parfumerie.
Les muscs synthétiques en parfumerie
Il existe 4 catégories de muscs synthétiques :
- Les muscs nitrés
- Les muscs polycycliques
- Les muscs macrocycliques
- Les linéaires ou Alicycliques
Certains muscs agissent plus en notes de tête (notes très volatiles, senties juste après la vaporisation du parfum), d’autres en notes de cœur (qui se développent pendant plusieurs heures, apportant l’odeur caractéristique du parfum). et d’autres encore en notes de fond (à évaporation lente, elles permettent de fixer le parfum dans le temps). Quelques muscs interviennent même de l’envolée du parfum, jusqu’à sa conclusion.
- Les muscs nitrés
Les muscs nitrés sont les plus anciens muscs synthétiques. Ils ont été développés à partir de 1888 par A. Baur. On en distingue deux :
- Le musc Ambrette, que l’industrie s’est auto-interdit depuis 1981, en raison de son caractère phototoxique et neurotoxique.
- Le musc Xylène, créé en 1893 et le musc Cétone, élaboré en 1894. Ces deux muscs ont été identifiés, à l’état de traces, dans le lait maternel humain.
- Le musc Moskène, créé en 1932 et le musc Tibétène, tous deux aujourd’hui interdits en Europe par l’IFRA, non pas parce qu’ils présentaient un danger, mais parce que l’industrie n’a pas voulu financer les tests toxicologiques susceptibles de démontrer leur parfaite innocuité, en raison de leur moindre utilisation.
Olfactivement, ces muscs sont les plus poudrés.
- Les muscs polycycliques
Créés entre 1955 et 1970, ces muscs de synthèse sont désormais interdits dans certains grands groupes de parfumerie.
- La Tonalide ou Fixolide (IFF 1967), qui est assez boisée et terreuse.
- La Galaxolide (1954) ronde, savonneuse et fruitée : mûre (IFF), qui était d’abord très utilisée dans les produits fonctionnels, puis dans la parfumerie fine.
Ces muscs polycycliques sont généreux, ronds et agissent en notes de fond. Ces muscs sont reconnus comme peu biodégradables. De plus, ils ont été identifiés en petites quantités dans le lait maternel humain. Toutefois, ils ne sont pas en voie d’être interdits. Les lessiviers les auto-limitent malgré tout, pour des raisons de protection de l’environnement.
- Les muscs macrocycliques
Ces muscs sont les plus récents et les plus prisés, et sont utilisés dans les grands groupes de parfumerie. Certains muscs de la liste ci-dessous sont particulièrement onéreux.
- La muscone (Firmenich) : une note un peu animale
- Muscenone (Firmenich) : une note poudrée
- L’Exaltolide (Firmenich) : découverte dans la graine d’ambrette, à la note florale et angélique
- L’Habanolide (Firmenich) : à la note boisée et poudrée
- L ’Ambrettolide (Givaudan) : provenant du suc d’angélique à la senteur ambrée et fruitée
- La Globalide (Symrise) : une senteur vaporeuse et propre
- Musc T (Takasago) ou ethylene brassylate : peut être utilisé pour donner un effet galaxolide (le Musc T est facile à utiliser ; il est rond et doux)
- Le Dihydro ambrettolide : fruité, il rappelle l'ambrette
- La Cosmone : un musc poudré (captif Givaudan) qui permet de donner un effet musc nitré aux compositions
- La Nirvanolide (Givaudan)
- L’Astrotone (Firmenich)
- Les linéaires ou Alicycliques
Enfin, on trouve, en 4ème catégorie, une nouvelle génération de muscs dits « linéaires » ou « alicycliques » :
- Tels que l’Helvetolide (Firmenich) propre, blanc, lacté, fruité
- Le Romandolide (Firmenich) effet lin,coton
- La Sylkolide (Givaudan) fruité et douce
- L’Applelide (IFF)
- La Sérenolide (Givaudan)
Ces derniers sont très doux et souvent "poudrés".
Les deux dernières catégories, les muscs Macrocycliques et Alicycliques ne font l’objet d’aucune accusation, ni d’aucune attaque médiatique.
Tous les parfums du marché contiennent des muscs blancs, notamment dans les parfums pour bébés ou pour enfants, mais dans cette liste, il y a véritablement une « surdose » de ces muscs blancs.
Les parfums musqués
Voici quelques exemples de parfums aux muscs blancs :
- L'Instant Magic Guerlain
- Pour Homme Bulgari
- Mûre et Musc L'Artisan Parfumeur
- Flower Kenzo : Muscenone en overdose
- La Cologne Mugler
- White Musk The Body Shop
- Original Jovan Musk Kiehl's : une fragrance assez « animal »
- Musk Koubaï Khan Serge Lutens : note de peau, fourrure
- Mus Tonkin Parfum d’Empire : « animal »
- Musc Ravageur Frédéric Malle : le plus « animal »
Parfums musqués Sylvaine Delacourte
Voici quelques parfums musqués de la Collection Muscs de Sylvaine Delacourte : Florentina, Smeraldo, Lilylang, Helicriss, Dovana qui contiennent dans chacun un cocktail de 10 muscs différents, ainsi qu’Oranzo de la Collection Fleur d’Oranger de Sylvaine Delacourte. Vous pouvez les essayer grâce aux Coffrets Découverte (5 Eaux de Parfum x 2 ml) et redécouvrez ces matières premières comme vous ne les avez jamais senties.
Musc végétal
Il existe également des notes musquées végétales naturelles, créées grâce à la graine d’ambrette, qui provient d’une variété d’hibiscus. Cette note musquée végétale possède des accents fruités de poire.
A découvrir aussi
La facette Epicée
En parfumerie, les fragrances sont classées en catégories, appelées « familles » (selon la classification du Comité Français du Parfum - CFP). Elles sont au nombre de six : La famille des hespéridésLa famille des floraux La famille des ambrés ou orientaux La famille des chyprés La famille des boisésLa famille des fougères (cf. La famille aromatique)La famille d’un parfum sera déterminée par son accord, ou thème principal, constitué de 5 à 10 composants différents, et donnant toute son âme à la fragrance. Par ailleurs, chaque thème principal, ou famille, peut être habillé d’une ou plusieurs facettes olfactives. Plus un parfum sera facetté, plus il sera complexe. La facette épicée peut habiller chacune des familles ci-dessus.
La facette Poudrée
Afin de comprendre ce qu’est une facette en parfumerie, il est important de rappeler qu’un parfum se compose d’une architecture, construite autour de plusieurs composants (entre 5 et 10). Ces différentes senteurs s’articulent entre elles de manière à former un accord, comme en musique. L’accord principal, aussi appelé « thème principal », donnera toute sa dimension à la fragrance, et permettra de définir sa famille olfactive. En parfumerie, les parfums sont classés (selon le CFP - Comité Français du Parfum), en six familles olfactives distinctes : La famille des hespéridésLa famille des florauxLa famille des ambrés ou orientaux La famille des chyprés La famille des boisésLa famille des fougèresPar ailleurs, cet accord principal pourra être habillé de facettes olfactives. Plus elles seront nombreuses, plus le parfum sera facetté et son architecture complexe. La facette poudrée fait partie des facettes olfactives utilisées pour habiller un parfum.
La facette Marine
Pour comprendre ce qu’est une facette, il faut savoir qu’un parfum se compose d’une architecture précise, structurée à partir de plusieurs composants (entre 5 et 10 en général), qui vont créer un accord. Le thème principal de la fragrance sera donné à partir de l’accord principal (qui pourrait se comparer à l’âme de la fragrance). Le parfum pourra alors être complexifié en s’habillant de facettes. Plus un parfum sera facetté, plus il sera complexe.
La facette Verte
On parle souvent de l’âme d’un parfum quand il s’agit d’évoquer son « accord principal ». De nombreux composants, de 5 à 10 constituent l’architecture d’un parfum. L’assemblage de ces différents définissent ainsi le thème principal d’un parfum. Cet accord est étoffé par d’autres notes, ce sont les facettes du parfum. Grâce à elles, le parfum, plus complexe suscite aussi une palette d’émotions plus ample. 6 familles olfactives définies par le Comité Français du Parfum (CFP) permettent de classer les parfums selon des catégories. On parle alors de : La famille des hespéridés (cf. La famille hespéridée)La famille des floraux (cf. La famille florale)La famille des ambrés ou orientaux (cf. La famille des ambrés ou orientaux)La famille des chyprés (cf. La famille des chyprés)La famille des boisés (cf. La famille boisée)La famille des fougères (cf. La famille aromatique)Chaque thème principal ou accord peut être habillé par une ou plusieurs facettes. La facette verte peut être utilisée pour habiller chacune de ces 6 familles.
La facette Aromatique
En musique, on dit d’un accord « que l’on en retient certaines mélodies, alors que d’autres non. ». Comme pour l’accord musical, l’accord en parfumerie définit le thème principal de la fragrance, en s’assemblant de différents constituants (entre 5 et 10), sélectionnés par le parfumeur-créateur. Ce dernier crée l’architecture de son parfum, qui représentera toute l’âme de la fragrance, et permettra de susciter une émotion chez celui ou celle qui la sentira. Le Comité Français du Parfum (CFP) propose de classer les palettes d’odeurs, ou notes, en 6 familles de parfum, ou accord principal.
La facette Fruitée
La facette fruitée est l’une des nombreuses facettes pouvant habiller un parfum. Les fragrances à facette fruitée sont très nombreuses et très appréciées, notamment parce qu’elles font appel au patrimoine olfactif lié à l’enfance.
La facette Boisée
Un parfum possède une architecture, il est construit autour d’un accord principal, c’est-à-dire d’un assemblage de composants, qui constitue son thème principal, son message. Selon le CFP (Comité Français du Parfum), on distingue 6 thèmes principaux ou familles olfactives : La famille des hespéridés La famille des floraux La famille des ambrés ou orientaux La famille des chyprés La famille des boisés La famille des fougères
La facette Ambrée
La facette orientale est sans conteste un élément majeur des accords de la parfumerie. Elle peut être habillée de plusieurs autres facettes et sa complexité est à la hauteur de sa richesse.
La facette Aldéhydée
En musique, on parle d’accord pour désigner une combinaison de notes simultanées formant un tout. Chez le parfumeur-créateur, on retrouve cette notion d’accord aussi. C’est ce qui constitue le thème principal d’un parfum. Quant aux notes, ce sont les composants, en général entre 5 et 10, qui une fois assemblés forment cet accord.Une ou plusieurs facettes peuvent l’habiller, plus il y a de facettes, plus l’architecture du parfum est complexe. Afin de s’y retrouver, le Comité Français du Parfum classe les parfums selon leur famille olfactive.
La facette Cuirée
La facette cuir est particulièrement plébiscitée par les connaisseurs de parfums. Pour vous familiariser avec cette facette emblématique, Sylvaine Delacourte vous propose un contenu unique, entre définition, notes, molécules et parfums iconiques.
La facette Gourmande
Avant de définir la facette gourmande, il faut savoir qu’un parfum se compose d’une architecture complexe, bâtie autour de 5 à 10 composants différents, qui s’assemblent afin de créer un « accord ». L’accord principal de la fragrance pourra alors être habillé de plusieurs facettes (plus un parfum possédera de facettes, plus il sera complexe). Par ailleurs, on distingue les différents parfums en 6 familles olfactives (la famille hespéridée, florale, ambrée ou orientale, chyprée, boisée et fougère), et il existe également de nombreuses facettes olfactives, parmi lesquelles la facette gourmande.
La facette Hespéridée ou Citrus
Chaque fragrance est constituée de divers composants qui forment « l’accord ». L’accord principal va définir toute l’essence du parfum, son « âme », et permettre d’organiser les parfums en 6 familles olfactives (selon le Comité Français du Parfum - CFP) : la famille des hespéridés, des floraux, ambrés ou orientaux, des chyprés, des boisés, des fougères (cf. La famille aromatique). Cet accord, ou thème principal, pourra être habillé de plusieurs facettes (plus elles seront nombreuses, plus la complexité du parfum sera importante), parmi lesquelles la facette hespéridée.
La facette Nouvelle Fraicheur
En parfumerie, les facettes viennent habiller le thème principal de la fragrance (qui est défini grâce aux différents accords créés à partir des matières premières utilisées). Plus ces facettes sont nombreuses, plus le parfum sera complexe. La facette olfactive « Nouvelle fraîcheur » en parfumerie est obtenue par des notes de synthèse, et notamment du dihydromyrcénol.
La facette Solaire
L’accord solaire est un accord qui habille une famille olfactive elle habille particulièrement la famille florale ou vanillée ou orientale (cf. Lilylang de la Collection Muscs et Vanori de la Collection Vanille de Sylvaine Delacourte).