La facette Hespéridée ou Citrus

Chaque fragrance est constituée de divers composants qui forment « l’accord ». L’accord principal va définir toute l’essence du parfum, son « âme », et permettre d’organiser les parfums en 6 familles olfactives (selon le Comité Français du Parfum - CFP) : la famille des hespéridés, des floraux, ambrés ou orientaux, des chyprés, des boisés, des fougères (cf. La famille aromatique). Cet accord, ou thème principal, pourra être habillé de plusieurs facettes (plus elles seront nombreuses, plus la complexité du parfum sera importante), parmi lesquelles la facette hespéridée.

La pyramide olfactive et la facette hespéridée

Si les parfums ont tendance à évoquer le rêve et à susciter des émotions, il faut savoir qu’ils reposent pourtant sur des notions scientifiques et physiques pointues. En effet, un parfum est complexe, raffiné et délicat, et il représente surtout un ensemble de notes choisies pour leur côté éphémère ou, au contraire, tenace. 

Une fragrance est très souvent représentée sous la forme d’une pyramide olfactive dont la pointe est constituée par les notes de tête, la partie médiane par les notes de cœur, et la base par les notes de fond. Ce schéma paraît simple et pédagogique, mais il est en réalité beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. En effet, les notes s’imbriquent les unes avec les autres, se répondent et se subliment mutuellement.

La famille hespéridée

Les héspéridées forment la famille la plus ancienne de la parfumerie.

La facette hespéridée ou famille hespéridée, est présente dans presque tous les parfums. Elle habille le parfum en notes de tête, est volatile, donc peu tenace, et donne le sourire aux parfums.

La facette hespéridée habille aussi bien les parfums féminins que les parfums masculins, et se trouve bien sûr en plus grande quantité dans les Eaux de Cologne ou dans les eaux fraîches. La facette hespéridée devient alors le thème principal et détermine donc la famille à laquelle le parfum appartient, c’est-à-dire la famille hespéridée.

Les hespéridés, tels que le citron, la bergamote, l’orange ou encore le pamplemousse, donnent la première impression au parfum, appelée aussi « le sourire », ou bien « l’envolée »  et procurant des senteurs fraîches et toniques.

Les notes hespéridées sont composées d’agrumes et ne doivent pas être confondues avec les notes fruitées, qui sont à base de pêche, pomme, poire, et fruits rouges, entre autres. (cf. Fruits). Les notes fruitées provoquent, quant à elles, un « effet olfactif » différent dans la fragrance.

Origine du nom « hespéridée »

Les hespéridées tirent leur nom des trois nymphes, filles d’atlas et d’Hespéris chargées de veiller sur le jardin des dieux. Ce verger fabulait cachait en son sein des pommes d’or (des oranges) qui représentaient l’immortalité et la fécondité, farouchement gardées par le dragon aux cent têtes, ces héspéridées qu'Héraclès déroba ensuite.

Cette légende grecque donna le nom à la facette hespéridée. Cette dernière regroupe toutes les notes d'agrumes à la fraîcheur et au dynamisme si caractéristiques. Cette facette peut aussi porter le nom de "Citrus" dans d'autres classifications. Les notes d’agrumes sont toutes produites à partir de l’huile essentielle contenue dans le zeste des fruits.

La facette hespéridée et ses agrumes 

Voici les principaux agrumes utilisés dans les parfums appartenant à la facette hespéridée : 

• La Bergamote 

Le nom « bergamote » viendrait du turc « beg-armûdi » signifiant « poire du seigneur ». On dit également que la bergamote tire son nom de la ville de Bergame où elle fut cultivée à l’origine.

Cet agrume provient du bergamotier, un arbre que l’on cultive depuis 600 ans en Calabre (dans la région de Reggio di Calabria), dans le sud de l’Italie. Il produit les bergamotes, des fruits possédant une peau verdâtre, presque jaune. La pulpe ne se consomme pas car elle est trop amère, et seul le zeste de bergamote est utilisé en parfumerie. Ce fruit est issu d’un croisement naturel entre le citronnier, et d’un bigaradier.

Les zestes des bergamotes fraîches, presque mûres, sont extraits à froid, à l’aide d’énormes pressoirs. Le jus des bergamotes, qualifié d’essence ou d’huile essentielle, est ensuite rejeté de ces pressoirs (appelés machina). Le produit obtenu est vert foncé, son odeur est délicieuse et très facettée (cf. L’expression).

Cette essence sera ensuite traitée et sa couleur passera du vert foncé au jaune pâle. Les composants phototoxiques, comme les bergaptènes, avaient tendance à provoquer de nombreuses tâches sur la peau (surtout quand l’essence avait été incorporée à des produits solaires comme le Bergasol) (cf. Parfum pour l’été). Désormais, ces bergaptènes sont retirés de l’essence de bergamote, et de tous les autres agrumes. Précisons que pour produire un kilo d’essence ou d’huile essentielle, 1 500 kg de fruits sont nécessaires.

On appelle la bergamote la fine fleur des hespéridés. Elle possède, en effet, une note extrêmement élégante, facettée et fruitée. Sa note est également verte, légèrement florale et  acide, voire amère, mais aussi sucrée et ronde. 

C’est l’agrume méditerranéen par excellence, symbole de fraîcheur, dont l’odeur est à la fois fruitée, florale, acidulée, douce et explosive. La bergamote est la note favorite du parfumeur et son odeur est un parfum à elle seule. Cependant, comme dans tout produit naturel, sa qualité dépend de la façon dont elle a été cultivée, traitée, et assemblée. 

Il est par ailleurs possible d’isoler les constituants principaux de la bergamote (molécules synthétiques) dans son effluve (acétate de lynalyle et linalol), qui lui confèrent une note très fraîche, commune à la lavande.

Le nom bergamote viendrait du turc « beg-armûdi » signifiant « poire du seigneur ». On dit également que la bergamote tire son nom de la ville de Bergame où elle fut cultivée à l’origine.

La bergamote est aussi utilisé dans d’autres produits : les bonbons à la bergamote sont la spécialité de Nancy et certaines senteurs du thé Earl Grey bénéficient de ces arômes délicieux. La peau de cet agrume a aussi été très utilisée au 18ème siècle pour la réalisation de somptueuses boîtes décorées, que l’on peut admirer au musée international de la parfumerie de Grasse.

• La communelle

Une communelle est un assemblage judicieux de différents lots d’une essence naturelle, créant un « standard », à l'odeur très précise. Cela permet, tout d'abord, d’obtenir une identité forte, de donner un sceau olfactif aux parfums et également d'assurer, d'une année sur l'autre, une qualité constante et homogène.

L’acheteur de matières premières et le parfumeur peuvent sélectionner dans ces communelles des agrumes verts ou des agrumes plus mûrs. La senteur de l’assemblage s’en trouvera donc bien différente selon la sélection réalisée. Par ailleurs, beaucoup de communelles proviennent de fruits achetés chez différents cultivateurs qui possèdent des parcelles à Reggio di Calabria.

Shalimar de Guerlain, le « grand oriental », contient dans sa formule 30% de bergamote, contrastée avec des senteurs orientales (cf. La famille orientale) et sensuelles (notes de vanille, résines, encens, opoponax (cf. Baumes). 

• L’orange douce 

L’orange douce, originaire de Chine, nous provient aujourd’hui de Floride et du Brésil. Sa senteur est exactement similaire à celle du jus d’orange. C’est l’agrume le plus cultivé au monde et 60% de la production de jus d’orange, comme de l’essence d’orange sont assurés par le Brésil dans la province de San Paolo. C’est un booster qui réveille les narines. L’orange douce s’utilise sur différents supports. 

• L’orange bigarade ou orange amère

L’orange bigarade dite « amère » est plus facettée que l’orange douce, elle provient d’un arbre, le bigaradier, que l’on trouve en Tunisie ou en Italie. Sa senteur est plus liée à sa peau qu’à sa pulpe. Trois autres produits naissent de cet arbre magique : le petit grain ( qui provient souvent du Paraguay ) et dans les notes florales, le néroli et l’absolue fleur d’oranger. 

• La mandarine 

La mandarine est une note hespéridée très ensoleillée. Cet agrume possède davantage de caractère que la bergamote. Elle est également plus amère et plus verte. Cette note est aussi plus marquante, car sa senteur est imprégnée de la peau de l’agrume. Enfin, la mandarine apporte un grand sourire au parfum. Elle possède une nuance médicamenteuse caractéristique, et de ce fait signe véritablement une composition.

Il existe différentes variétés de mandarines : l’essence première est dite verte puis jaune et enfin rouge. Cet agrume est originaire de Chine, son nom proviendrait de la couleur des robes portées par les mandarins et fut introduit en Europe bien plus tard que l’oranger. La mandarine est essentiellement présente en Italie et au Brésil. Le nom de Tangerine donné aux USA proviendrait de la ville de Tanger, au Maroc où la culture est intensive.

L’essence de mandarine est obtenue de la même manière que la bergamote, par expression : la peau est broyée par les machines qui récoltent le précieux nectar qu’elle contient.

La mandarine est une note très présente dans le parfum L’Instant De Guerlain, développé avec le parfumeur Maurice Roucel et créé en collaboration avec Sylvaine Delacourte. Ce parfum féminin à fleurs blanches exotiques se compose de jasmin, tubéreuse, magnolia, avec un fond sensuel et oriental constitué de notes vanillées (créées avec la résine de benjoin), et de bois de santal.

La mandarine se marie particulièrement bien avec les fleurs blanches, spécialement la fleur d’oranger (cf. Collection Fleur d’Oranger de Sylvaine Delacourte).

Le nom « mandarine » est originaire de Chine : le fruit était autrefois offert en cadeau aux Mandarins pendant les fêtes.

• La clémentine 

Cet agrume utilisé dans les parfums hespéridés possède une senteur très proche de celui de la mandarine. Le Frère Clément, un père blanc originaire d’Algérie, avait réussi à créer une sorte mandarine sans pépin, d’où le nom de clémentine. La senteur de la clémentine est également plus juteuse que celle de la mandarine. C’est un croisement entre la mandarine et l’orange. juteuse, pétillante elle s’accorde bien avec certaines notes fruitées. 

• Le yuzu 

Le yuzu est un petit citron jaune japonais très onéreux, même quand il est acheté localement. Il y a peu de productions de yuzu et seules quelques marques confidentielles peuvent l’utiliser naturel dans leurs fragrances. En effet, la production japonaise de yuzu ne pourrait pas supporter un grand lancement international. Par conséquent, certaines marques ne peuvent utiliser qu’une « reproduction » de l’agrume.

Les yuzus sont des agrumes exquis et complexes. Ils possèdent une senteur multi-facettée, assimilable à un mélange de plusieurs agrumes, avec en dominante la note mandarine. Il s’agit ici d’une senteur racée.

Au Japon, le yuzu est aussi utilisé dans les thés, les rince-doigts et les sorbets, pour agrémenter les sashimis, ou bien encore pour se délasser dans un bain chaud.

• La limette 

La limette est un petit citron à la peau verte et lisse, dont le parfum évoque pourtant une couleur jaune-orangée. Elle a la particularité de rappeler le goût du Coca-Cola. Vous l’avez sûrement déjà goûtée dans certains plats, ou dans la fameuse caïpirinha.

Cet agrume possède du relief et du caractère. Une fois sa facette détergent domptée, elle habille subtilement la fraîcheur des compositions hespéridées. 

La limette mexicaine, appelée citron vert, lime, ou encore limette key, est le fruit le plus cultivé du Mexique. Il existe plusieurs sortes de limettier, et les principaux pays producteurs de limettes en dehors de ce pays sont le Brésil, le Pérou et Haïti.

La limette est le seul agrume dont l’essence se crée par distillation, mais il est aussi possible de l’obtenir par expression. Enfin, c’est un agrume qui convient particulièrement aux parfums masculins. Dans la fragrance Guerlain Homme avec son accord Mojito, la limette s’accorde très bien avec le vétiver (cf. La facette boisée).

Le citron vert s’accorde particulièrement bien aussi avec la menthe, le cassis, un bois vibrant comme le patchouli, il agit “comme un rayon de soleil” sur la composition.

• Le citron 

L’origine du citron se trouve quelque part entre le sud de la Chine et de l’Inde, il fut introduit dans le bassin méditerranéen lors des invasion arabes au 10ème siècle.Cet agrume donne une note citrique très acide et fusante. La note du citron est également montante, tonique et vive. Le citron est célébré chaque année lors du Carnaval de Menton en Février. Il provient essentiellement d’ Argentine mais aussi en Espagne, USA et Italie. Le citron est présent dans le parfum la Collection Muscs Heliciriss de Sylvaine Delacourte.

• Le cédrat 

Le cédrat vient d’un arbre appelé cédratier. Très proche du citron, cet agrume a la peau épaisse, et possède une acidité marquée, mais plus fine que la senteur d’un citron. Le cédrat provient du Maroc, de la Tunisie, de l’Italie, de la Corse et de la Chine. Par ailleurs, cet agrume est plus souvent utilisé en cosmétique qu’en parfumerie.

• La verveine 

La verveine est une plante et non un agrume, qui donne pourtant une note charmante, à la fois citronnée et aérienne. Une note dans le même registre : le Litsea cubeba. 

Dans les parfums, les odeurs d’agrumes peuvent être apportées par d’autres naturels,  c’est le cas de la verveine,  (voir ci-dessus) le gingembre (épice fraîche) peut renforcer le départ tonique et frais d’un citron. Lemongrass et citronnelle peuvent renforcer le côté tonique d’une cologne, la lavande quant à elle peut également soutenir la bergamote dans les notes de coeur.

• Le pomelo ou pamplemousse 

Cet agrume est issu d’une hybridation entre le pomélo et l’orange douce. La Floride est le plus grand producteur de pamplemousse. Peu utilisé en produit naturel, il est souvent associé au cassis (il existe une base appelée Citroasis, utilisée dans Pamplelune de Guerlain). Les parfumeurs aiment aussi associer le pamplemousse au vétiver, dont la “mootkatone “ possède une molécule commune à l’odeur du zeste de pamplemousse.

Le pamplemousse se marie particulièrement bien avec la note rhubarbe, également avec les fleurs blanches.

Les fragrances à facette hespéridée

Il existe un grand nombre de fragrances à facette hespéridée. C’est notamment le cas de beaucoup d’Eaux de Cologne classiques et modernes, d’eaux fraîches mixtes, et de nombreux parfums féminins.

Les Eaux de Cologne classiques

Les notes hespéridées ont très souvent été utilisées accompagnées de notes aromatiques (cf. La facette aromatique) et de néroli dans les premières compositions parfumées, que furent les Eaux de Cologne. Il n’existe pas de version officielle sur l’origine exacte du nom Eau de Cologne, pour les uns, la première Eau de Cologne aurait été commercialisée par Paolo Féminis qui l’aurait rapportée de Cologne (recette d’Aqua Mirabilis) et léguée à son neveu Johann Anton Farina. Pour d’autres, la véritable eau de Cologne aurait été créée par Giovanni Maria Farina et Feminis, ne serait qu’un mythe. Difficile de tirer une conclusion, les deux thèses sont plausibles.

Voici quelques références d’Eaux de Cologne classiques à facette hespéridée : 

• Eau Impériale Guerlain
• Eau du Coq Guerlain
• Eau de cédrat Guerlain
• Eau de Cologne Roger Gallet
• Eau de Cologne 4711
• Eau de Cologne Chanel 
• Eau de Cologne Dior
• Blenheim Bouquet Penhaligon’s
• Colonia Acqua Di Parma
• Agua Lavenda Puig

Eaux de Cologne modernes

Concernant les Eaux de Cologne modernes, et plus tenaces, on peut citer les Eaux de Cologne de Mugler : Come Together ainsi que L'Eau de Cologne du Parfumeur de Guerlain, Cologne Bigarade et Cologne Indélébile de Frédéric Malle.

Les Eaux fraîches Mixtes

Les eaux fraîches sont souvent, dans leur schéma classique, habillées en notes de fond de compositions plus chaudes telles que des accords chyprés (cf. La facette chyprée), boisés ou fougères, ou bien de patchouli (cf. Bois), de mousse de chêne, ou encore de fève tonka (cf. La facette gourmande).

Voici quelques références d’eaux fraîches mixtes à facette hespéridée : 

• Eau sauvage Dior
• Eau pour Homme Armani 
• Eau Guerlain
• O Lancôme
• Eau Hermès
• Eau d’Orange Verte Hermès
• Eau Cartier
• Eau Givenchy
• Les Eaux Fraîches Roger Gallet
• Les Eaux de Politesse Serge Lutens
• Ck one Calvin Klein
• Light Blue Dolce Gabbana
• Paris Venise Chanel
• Paris Biarritz Chanel
• Paris Deauville Chanel
• Les Aqua Allegoria Guerlain
• Chance Chanel
• Eau de Soleil blanc Tom Ford
• Neroli Portofino Tom Ford 
• Les Escales Dior
• Les Jardins Hermès
• Les Eaux de Cologne Atelier Cologne : Orange sanguine
• Citron Noir Hermès
• Yuzu man Caron
• Dimanche à la Campagne Guerlain
• Bronze Goddess Estée Lauder

Parfums, eaux de toilette et eaux de parfum classiques

Voici quelques parfums, eaux de toilette et eaux de parfum classiques, possédant une facette hespéridée très importante : 

• Chance Eau vive Chanel 
• Chance Eau fraîche Chanel
• Shalimar Souffle de Lumière Guerlain
• Eau fraîche Addict Dior 

Conclusion 

La facette hespéridée peut finalement être qualifiée par sa pétillance, son sourire, sa gaieté, sa vibration, mais aussi par l’énergie et le dynamisme qu’elle apporte aux fragrances. 

La facette hespéridée dans les parfums Sylvaine Delacourte

Dans les parfums Sylvaine Delacourte, la facette hespéridée est privilégiée, car elle ensoleille les parfums. Elle est invitante, et leur confère un grand sourire. La seule fragrance étant classée dans la famille hespéridée est Oranzo de la Collection Fleur d’Oranger de Sylvaine Delacourte. On retrouve, par exemple, la clémentine dans Vahina, le yuzu dans Smeraldo, et la limette dans Lilylang et Valkyrie. On remarque que les agrumes subliment à la fois les floraux, les orientaux, et les notes aromatiques. En parfumerie, les agrumes sont présents dans tous les thèmes olfactifs.